Fotografering af fugle i flugt


Fotografering af fugle i flugt

Der findes fantastiske billeder af fugle i flugt, og adskillige fotoentusiaster har lyst til at gøre dem kunsten efter.
Det er noget af en udfordring at få billeder med fuglen stående 100% i fokus og skarpt i luften – især hvis der er en uensartet og lidt rodet baggrund.

Lær noget om anbefalinger til udstyr og kameraindstillinger i denne artikel.

Havørn under åben himmel

Havørn under åben himmel

Fotografering af fugle i flugt er en fotografisk udfordring, men når man første gang får et par rigtige gode skud i kassen, er det en herlig fornemmelse for de fleste.
Mange starter med at fotografere fugle i flugt, lidt som en sjov fotografisk udfordring, men når man har haft lidt succes, finder man sig ofte tiltrukket af denne vanedannende fotografisk genre.

Kamera

Alle moderne spejlreflekskameraer er i stand til at producere gode resultater ved optagelse af fugle i flugt.
Avancerede (og dyrere!) kameraer tilbyder selvfølgelig flere indstillingsmuligheder og nemmere adgang til kontrol af funktionerne, men man kan komme i gang med næsten hvilket kamera som helst.

Objektiv

En ting, der er helt nødvendigt, er en investering i et ordentligt teleobjektiv.
Nikon 80-400mm f/4.5-5.6 AF-S VR, Nikon 300mm f/4 AF-S og Sigma XX – 500mm zoom objektiver er populære objektiver med en god billedkvalitet til rimelige priser. Den nye Tamron 150-600mm ligner også et rimeligt bud i dette markedssegment.

Det næste skridt opad i klasse og pris, kunne være et 300 mm f/2.8 Nikkor med Nikon telekonvertere, eller et Nikon 200-400mm f/4 VR. Nikon 300mm f/2.8G AF-S VR er en fantastisk linse og fungerer godt med alle Nikons telekonvertere. En anden mulighed for tilsvarende kvalitet er et Sigma 120-300mm f/2.8 OS med Sigma 1.4 telekonverter, der tilsammen giver et 170-420mm f/4 objektiv, som også holder sig godt op mod Nikon 200-400 f/4G AF-S VR.

Går man videre op ad stigen, kommer man til de store kanoner; 400mm, 500mm, 600mm og 800mm objektiver, der koster lige så meget som en brugt bil.

Kameraindstillinger

Ligegyldig hvilken kombination af kamera og objektiv, man anvender, er de grundlæggende indstillinger og selve teknikken den samme.

Her er mine valg til autofokus og andre relevante kamera- og objektiv indstillinger.

Bemærk: Jeg vil undervejs henvise til nogle brugerdefinerede menuindstillinger, eksempelvis “a1“, disse er fra mit Nikon D7200. Nummereringen kan selvfølgelig være anderledes på andre kamerahuse. Nogle indstillinger er muligvis heller ikke tilgængelige på alle kamera.
Tjek manualen.

DSC_0284-ME

Havørn i flyveopvisning…

Udløserindstilling: CH (Kontinuerlig høj hastighed)

Jeg fotografere altid dyr i CH – Kontinuerlig høj hastighed – indstillet til det maksimale antal billeder pr. sekund som kameraet er i stand til.
Ved fotografering af dyr, selv stillesiddende fugle, kan motivet ændres ganske lidt, selv når det ser ud til at fuglene sidder helt stille. For fugle i flugt, kan vingens position eksempelvis være helt afgørende for at få det perfekte skud.

Jeg skyder altid i korte byger af tre til fire skud, for statiske eller relativt langsomme motiver.
For hurtigere flyvende fugle skyder jeg gerne længere serier. Dette for at fange så mange forskellige vingeposition som muligt og for at undgå at fuglen har lukkede øjne.

Efterhånden som man lærer bevægelsesmønstrene på de forskellige fuglearter, vil man være i stand til at time sine skudserier optimalt, for at få de bedste skudvinkler og for at sikre, at man fanger højdepunkterne og får det helt rigtige skud i kassen.

AF indstilling: AF-C (Kontinuerlig AutoFokus)

Hvis motivet bevæger sig, skal man anvende AF-C funktionen til at fastholde fokus, mens man følger motivet. I denne tilstand bruger kameraet “intelligent fokus-tracking” for at forudsige den endelige afstand til motivet og justere fokus efter behov.

Brugerindstilling a1: AF-C Valg af AF-C prioritering – Udløser.

I forbindelse med brug af AF-C skal man vælge, hvad der er endnu mere vigtigt: Vælg mellem “Udløser” eller “Fokus” – altså enten at udløse lukkeren når udløserknappen trykkes helt ned, eller vente på perfekt fokus før lukkeren udløses.

Hvis der vælges “Fokus” udløses lukkeren ikke, medmindre det aktive fokuspunkt, er helt i fokus.

Hvis der vælges “Udløser” vil lukkeren aktiveres, når som helst du trykker udløseren helt i bund.
Jeg vælger “Udløser”, fordi jeg ikke ønsker, at kameraet skal vente på at indstille perfekt fokus. Jeg får selvfølgelig nogle skud der er ude af fokus, men kameraet kan stadig finde fokus, mens lukkeren er aktiveret.

Havørnen er en pragtfuld flyver fotografer altid ønsker at få med hjem på kortet…

Gør centerfokuspunktet til det aktive

Jeg bruger altid center-fokuspunktet for fugle i flugt. Dette centerpunkt er som ofte det hurtigste og udnytter også de mest følsomme “cross-type” AF-punkter.

For det meste ses fuglene på lang afstand, og vores foto vil næsten altid kræve en beskæring. Præcis placering i billedet, for en optimal komposition, er ikke nær så vigtigt som at holde fuglene i søgeren og få dem i fokus. Selv når fuglene kommer helt tæt på, er man bedre stillet ved at holde fuglen i midten af søgeren for at undgå beskæring af vingerne.
De fleste fugles flugt er uregelmæssig.
Især de mindste fugle kan være meget svære at følge. Fuglene vil stige og tabe højde med hvert vingeslag og de kan vende meget hurtigt.

Et godt råd man ofte ser, når der diskuteres fugle i flugt, er at fokusere på øjnene.
Vi ved, at det at have et skarpt og klart øje er vigtig, men at være optaget af at have fokus på øjnene er ikke praktisk, når man fotografere fugle i flugt. Problemet med denne fremgangsmåde er især, at fugles øjne ofte er for små og ikke så let kan ses på lange afstande.

At følge og holde fokus på en flyvende fugl er svært nok, uden også at skulle forsøge at få fokus på selve øjet.
I de fleste situationer er fuglens hoved faktisk mindre end et enkelt fokuspunkt i kameraet, hvilket gør det umuligt præcist at fokusere på øjet.

Det kan ofte være en udfordring i sig selv, at holde fuglen i midten af søgeren mens dens flugt følges af et kamera med et stort tungt objektiv påmonteret. Jeg plejer at forsøge at få fokus lagt på brystet eller højt på fuglenes ryg. Normalt er fuglene så langt væk fra kameraet, at dybdeskarpheden, selv med en stor blænderåbning, vil være stor nok til også at få skarpe øjne.

Et skarpt øje med et solglimt i, er helt optimalt…

Dynamisk AF område – 9 eller 21-punkts dynamisk AF område

Manualens anbefalinger:
– 9-punkts dynamisk AF-område vælges når der er tid til at komponere billedet eller ved fotografering af motiver, der bevæger sig forudsigeligt, eksempelvis løbere eller racebiler på en bane.
– 21-punkts dynamisk AF-område vælges ved fotografering af motiver, der bevæger sig uforudsigeligt, eksempelvis spillere i en fodboldkamp.
– 51-punkts dynamisk AF-område vælges ved fotografering af motiver, der bevæger sig hurtigt, og som kun vanskeligt kan indrammes i søgeren, eksempelvis fugle.

Vanskelighederne ved at følge en uberegnelig flyvende fugl gør brugen af dynamisk autofokus nødvendigt.
Medmindre fuglen flyver i en lige bane og i samme højde, er det næsten umuligt at holde valgt fokuspunkt på fuglen hele tiden.
Dette er en anden grund til ikke at bekymre sig om at fokusere på fuglens øjne.

Rodet baggrun og valgt for mange fokuspunkter...

Brug af dynamisk autofokus udvider effektivt fokusområdet til at omfatte alle de omgivende AF-sensorer. Så når det aktive fokuspunkt smutter væk fra motivet, vil de omgivende fokuspunkter fortsætte med at følge motivet. Kameraet bruger sin “forudsigelige autofokus” til at videregive sporing af motivet til et nyt fokuspunkt.

Jeg bruger næsten altid 21-punkts dynamisk AF-område eller 9-punkts dynamisk AF-område.
For mindre fugle (eller fugle der er længere væk) eller fugle med en mere uregelmæssig flugt, vil 21-punkts dynamisk AF-område giver bedre plads til fotografens småfejl.
Når fuglen er større, fungerer 9-punkts dynamisk AF-område godt.

Vær ikke bange for at afprøve 51-punkts dynamisk AF-område.
Nogle fotografer finder det velegnet, men jeg foretrækker det nu ikke.

Bemærk: 51-punkts dynamisk AF-område + 3D-tracking fungerer ikke godt med små “ikke-menneskelige” objekter, så som fugle.
Nikon har optimeret denne indstilling til foto-optagelse af mennesker.

Rørhøg han på jagt over rørskoven

Rørhøg han på jagt over rørskoven

Back Button Focus

Til fugle i flugt og andre “action-opgaver” anvender jeg det der betegnes som “Back Button Focus.

Metoden går ud på at man adskiller fokusfunktionen fra udløserknappen.
Visse kamera har en dedikeret knap til dette formål; en “AF-ON”, mens kameraer uden denne knap, i de fleste tilfælde kan omstilles så denne funktion tildeles AE-L / AF-L-knappen på bagsiden af kamerahuset, der så betjenes med tommelfingeren.
Knappen bliver nu til en dedikeret “fokus-knap” på bagsiden af kamerahuset – deraf navnet.

(Se mere om hvordan du kan indstille kameraet til “Back Button Fokus” her…)

Når du indstiller autofokus til; AF-C prioritering – Udløser (se AF-indstillinger i afsnittet ovenfor) kan du låse fokus ved simpelthen at give slip på “fokus-knappen”, eller have løbende fokusovervågning, så længe du holder “fokus-knappen” indtrykket.

Dette er en personlig præference.
Normal brug af udløserknappen – halvt nedtrykket – til at styre fokus virker stadig fint for fotografering af fugle i flugt.

Det tager lidt tid at vænne sig til metoden, men mange fotografer der har vænnet sig til “Back Button Fokus” -metoden siger, at de aldrig vil gå tilbage til den gamle metode med at bruge udløseren for at kontrollere fokus.

Bemærk : Nikon kamerahuse forud for D4 generationen vil ikke aktivere VR ved at trykke på knappen AF-ON; VR er kontrolleret af et halv tryk på udløserknappen. De nyere kamerahuse vil dog aktivere VR, når der trykkes på knappen AF-ON.

Klyder er både sky og hurtige…

Fokus Tracking med Lock-On: sættes til 4 (et trin langsommere end normal)

Focus Tracking med indstilling Lock-On (Brugerindstillingsmenu a3) bestemmer, hvor lang tid fokussystemet vil være om at reagere (refokusere), når kameraet registrerer at motivet har forladt det valgte fokuspunkt eller de dynamiske fokuspunkter.
Ved at sætte denne indstilling til et højere nummer – standard er 3 – forhindres fokus i at flytte væk fra motivet, når det valgte fokuspunkt driver væk fra fuglen. Dette giver fotografen en smule mere tid til at få motivet tilbage under fokuspunktet for at fortsætte fokus-sporingen.
Hvis du ændre denne indstilling til 1 (kort), eller helt slukker for funktionen, vil fokus øjeblikkeligt flyttes, hvis dit fokuspunkt driver væk fra motivet.

Ved fotografering af fugle i flugt, kan baggrunden pludselig ændre sig dramatisk da du måske følger fuglens flugt nedad – nu pludselig med en skov eller anden vegetation i baggrunden.
Hvis baggrunden har en bedre kontrast end fuglen, vælger fokusfunktion i de fleste tilfælde at fokusere på baggrunden i stedet for fuglen.
En kilde til en stor frustration hos de fleste.

Ved at sætte Focus Tracking med Lock-On til et højere tal (4) hjælper det med til at bevare fokus på motivet på trods af en uregelmæssige baggrund.

Prøv forskellige indstillinger for at se, hvad der virker bedst for dig.

Rørhøg på jagt - bemærk baggrunden.

Rørhøg med en uensartet baggrund der ofte giver fotografen problemer

Brugerindstillingsmenu (e5) Pilotlys – OFF

Dette bør være slukket ved al dyre-fotografering.
Man ønsker selvfølgelig ikke at have et lysglimt der eventuelt kan skræmmer dyrene.

“Focus limit switch” på objektivet (hvis det forefindes)

Nogle objektiver har en knap til at begrænse autofokus i selve området der kan søges i – en såkaldt; “fokus limiter switch”.
Brug funktionen til at fremskynde en hurtig førstegangs fokusering og undgå objektivets mulige jagt på noget at fokusere på – også kaldet “focus hunting”.

VR – Vibration Reduktion – OFF

De fleste eksperter siger, at VR mister sin effektivitet ved lukkertider over 1/500 og flere steder kan man læse at det kun skulle virke ved stillestående motiver.
Da lukkerhastighederne til fotografering af fugle i flugt generelt ligger over 1/1000 anbefales det derfor at slukke for det.
Personligt har jeg dog ret gode erfarringer med at have det slået til på mit Sigma 50-500mm, også når jeg håndholdt fotografere fugle i flugt.

LLT – Long Lens Technique (Lang Linse Teknik)

Fotografering med lange objektiver (store brændvidder) kan være meget udfordrende. Metoden til at få det bedste ud af dit teleobjektiv ved fotografering med stativ, er at anvende “Long Lens Technique.”

Med din højre hånd tager du et fast greb om kameraet og trykker dit øjeben fast ind mod søgeren. Dette fungerer bedst med et kraftigt øjestykke – ellers prøv med et tryk mod bagsiden af kameraet mod din kind.
Du skal selvfølgelig kunne se ud gennem søgeren samtidigt!
Hvil nu venstre hånd oven på objektivet lige der hvor objektivets stativstøtte sidder fast. Tryk ikke  – hvil bare hånden på toppen af objektivet for at modvirke rystelser.
Denne stilling hjælper dig også til en mere jævn panorering hvis dette bliver nødvendigt.
Rul fingeren på udløseren, i stedet for at trykke. Dette for at undgå alle rykvise bevægelser når du fyrer din fotoserie af.
Dette er en helt grundlæggende kamerateknik, der gælder i alle situationer men det er især nødvendigt når man arbejder med de store objektiver.

1000004915

Landsvalen er rigtig svær at fange i flugten…

Lukkerhastighed | Blænde | ISO

Lukkertid

Jeg forsøger altid at opnå lukkertider over 1/1000 til fugle i flugt – jo hurtigere jo bedre. Man kan godt få gode resultater med lavere hastigheder og en god panorerings teknik, men det er noget vanskeligere. Lange lukkertider kan også bruges til at introducere kreativ sløring. Du vil blive overrasket over at se, hvor meget “motion blur” man kan få, selv ved meget hurtige lukkertider.

Blænde

Jeg plejer normalt at skyde i blændeprioritet (A) og holde blænden næsten helt åben (f/5.6 – f/7.1). Jeg vil gå et stop eller to ned, hvis lyset er godt. Jeg vil sjældent gå højere end f/8. Fuglene er som regel så langt væk, at dybdeskarpheden er tilstrækkelig ved f/5.6 for at få hele kroppen i fokus.

*Når blændetallet er lille (f/2), kaldes det for en stor blændeåbning, fordi der bliver lukket meget lys ind gennem objektivet. Når blændetallet er højt (f/22), er der tale om en lille blændeåbning, fordi der kun lukkes meget lidt lys ind. At et stort tal er lig med en lille blænde og omvendt kan gøre det hele lidt forvirrende.

*Blændetal (f-stop*)
*Blændeværdien opgives i blændetal, også kaldet f-stop. Lysmængden, som slippes igennem objektivet, bliver halveret eller fordoblet for hvert f-stop, man bevæger sig på skalaen. Fx kommer der dobbelt så meget lys ind ved f/4 som ved f/5.6

Hvis jeg har brug for mere lys for at kunne opretholde en hurtig lukkerhastighed, vil jeg sætte blænden op på vid gab, uanset objektiv – også ved brug af telekonvertere. Lad være med at bekymre dig om at holde blænden på objektivets “sweet spot.“ Hellere en smule blødhed i billedet ved at skyde på en lille blænde, end et foto der er sløret på grund af motivets bevægelse.

ISO

Du bør altid anvende den laveste ISO, der giver den nødvendige lukkertid. Undlad at hæve ISO, indtil blænden er helt åben; Der findes ingen erstatning for godt lys. Når du fotografere med blænden på vid gab, skal du ikke være bange for at skrue op for ISO (især ikke på de nyere kameraer) det er bedre at få skarpe billeder med noget støj på, end billeder med masser af “motion blur” men ingen støj.

Svaler i flugt

Svaler i flugt kan være en stor udfordring, da de er rigtigt hurtige…

Juster dine forventninger

Nye fuglefotografer bliver ofte frustrerede og spekulerer på, hvad de mon gør forkert. Der er få fotografiske udfordringer der er så svære, som at skyde fugle i flugt. En lav “keeper rate” er forventelig, selv for erfarne fuglefotografer.

For at give lidt perspektiv, vil jeg give et eksempel på, hvad jeg selv forventer, når jeg er på jagt efter fugle i flugt.
På en af mine seneste fugleture havde jeg omkring 800 skud med hjem.
Den første grovsortering fjernede omkring en tredjedel af billederne. Dette grundet dårlig fokus, klippede vinger, hårde skygger, osv..
Den næste grovsortering indsnævrede antallet af billeder fra 800 til omkring 200. Ud af disse 200 var mindre end 50 bedre end gennemsnittet.
Det gav omkring 15-20 billeder (~ 2 % af det totale antal), som jeg ville overveje at være gode nok til at blive printet eller at dele offentligt.

Målet for en natur-tur, er at komme hjem med mindst ét fremragende skud.
Mere end det er ren bonus…

Bysvale i flugt

Dagens bedste af Bysvale i flugt…

Øvelse, øvelse, og atter øvelse!

Jo mere du fotograferer, jo bedre vil du blive til at få gode billeder.
Måger er især gode fugle at praktisere teknikkerne af på.
De findes næsten overalt. De er relativt store, man kan komme ret tæt på dem, de bliver længe i samme område og de har hurtige uregelmæssige bevægelser i luften.
Tag lidt brød med ud for at fodre ænderne og snart vil du have masser af måger at praktisere på.

De mindre fugle kan lokkes til haven med et foderbræt og man kan så i ro og mag afprøve teknikker og indstillinger hjemme – men småfuglene er meget svære at få skudt i flugten, da de ofte er ekstremt hurtige…

DSC_8751

Måger er gode øvelsesobjekter…

 

God fornøjelse
Jørgen